Мебель в Минске

Чтобы установить дверь, вам понадобятся следующие инструменты: топор (для подгонки двери к проему), набор пил, сверла, струги (для подгонки двери под проем), шпунты, калевки, зензубели, фальцовки, рейсмус,  весок, уровень, ватерпас и малка.

Монтаж двери начинается с установки дверной коробки. Дверную коробку тщательно выравнивают и крепят к стене при помощи  специальных длинных гвоздей или стальных штырей. Если стены дома очень прочные, то перед тем, как  вбивать гвозди, нужно просверлить под них отверстия и вставить в них деревянные пробки.

Дверная коробка  внешних дверей состоит из четырех брусков, а внутренних дверей только из трех, так как в них нет порога. Крепление внутренних дверей осуществляется при помощи толстых гвоздей.

Если между  дверной коробкой и стеной остается зазор, то его необходимо тщательно законопатить. Это можно сделать двумя способами. Сухой способ – зазор заполняют паклей, шпаклевкой, или стекловатой, и уплотняют ножом или отверткой. Мокрый способ – те же заполнители  предварительно смачивают в гипсовом растворе и уплотняют.

Дверные петли крепят шурупами, вворачивая их в отверстие с максимальной плотностью.

После установления дверной коробки переходят к навешиванию двери. Сначала дверь необходимо подогнать под дверную коробку. Для этого ее навешивают, отмечают излишек, потом снимают и состругивают излишек с торцовой стороны.

Различные типы дверей требуют различных приемов сборки. Чаще все используются двери на шпонках, двери из брусков,  филенчатые двери, остекленные двери,  раздвижные двери.

После того как дверь подогнана и навешена, приступают к окончательной отделке  дверного проема.  На дверной проем устанавливают  наружные и внутренние наличники.  Наружные наличники более массивны, чем внутренние, и более красивы.  Если наличники предполагается сделать резными, то лучше использовать липовые наличники. Ширина  внутренних наличников  составляет 75-100 мм, и они обязательно должны быть на 20-50 мм шире, чем бруски дверной коробки.  Наличники выравнивают при помощи малки и стусла и крепят к дверной коробке  при помощи гвоздей со сплющенными  шляпками, вбивая гвозди на расстоянии 50-75 мм друг от друга. Наличник крепят так, чтобы он отступал от края дверной коробки на  10-15 мм, а в тех местах, где находятся петли – на ширину петли.

Установив наличники, в дверь врезают замок. Гнездо под врезной замок  вырезают на расстоянии 80-110 см от пола. Делать это можно долотом или стамеской.  При этом нужно следить, чтобы  передняя планка была заподлицо с притвором бруска. Отверстие под замок  лучше делать не с  одной стороны, а поочередно  с каждой стороны бруска.  Толстым сверлом высверливают отверстие для ключевины, приметывают замок и проверяют его работу. Напротив засова в дверной коробке делают  гнездо глубиной 5 мм чуть шире, чем прорезь запорной планки, и замазывают его  пластилином или замазкой. После этого дверь закрывают и поворачивают ключ замка, чтобы получить  точный отпечаток на пластилине. Получив необходимый контур, выбирают нужное количество древесины  и устанавливают замок. Дверные ручки, цепочки и засовы крепят на дверь после установки замка.

Если дверь наружная, то лучше сразу установить замок с несколькими степенями защиты и крепкую цепочку. В наружной двери так же нужно сделать глазок, лучше всего с панорамным обзором.  Монтаж внешней двери нужно осуществлять так, чтобы она открывалась обязательно наружу – так ее труднее выбить.

Наружную дверь нужно сразу же утеплить. Это делается при помощи специальных уплотнителей из поролона и дерматина. Уплотнитель прибивают  вдоль  вертикальных брусков дверной коробки и вдоль  верхнего горизонтального бруска.